Beveik ištisai padengta lava
Skrydis neprailgo, po penkių valandų nusileidome Lansarotės sostinėje Aresifėje. Lansarotė – sala Atlanto vandenyne, labiausiai į rytus nutolusi Ispanijai priklausančiame Kanarų salyne, trečia pagal dydį po Tenerifės ir Fuerteventuros, vos už 120 kilometrų nuo Afrikos žemyno krantų. Lansarotės ilgis apie 60 kilometrų, plotis plačiausioje vietoje 25 kilometrai. Manoma, kad pavadinta italų jūreivio Lancelot Maloisel (XIV a.) iš Genujos vardu. Visos Kanarų salos vulkaninės kilmės, atsiradusios, kai maždaug prieš 20 milijonų metų iš vandenyno gelmių išsiveržė milžiniškas ugnikalnis. Tačiau iškilo ne vienu metu, jas skiria milijonai ar šimtai tūkstančių metų. Lansarotė išniro po Fuerteventuros, Tenerifė – dar vėliau.
Vidutinė oro temperatūra Lansarotėje – 25 laipsniai šilumos, bet vasarą, vėjui papūtus nuo Sacharos dykumos, gali šoktelėti iki 38 laipsnių, o, pasak vietinių gyventojų, žiemą Atlanto vėjai atneša „stingdantį speigą“ – +15. Lansarotė beveik ištisai padengta lava. Iš jos kyšo apie 300 jau neveikiančių, miegančių ugnikalnių, daugumos viršūnė smaili ar net apvali, nebeturi būdingos kraterio piltuvo formos. Paskutinis vulkano išsiveržimas XVIII amžiuje truko net šešerius metus (1730–1736) ir mirtinai įbaugino salos gyventojus – jie manė atsiveriant pragarą.
Tada žemės paviršių užliejo 8 milijonai kubinių metrų lavos, karštoji masė palaidojo 20 kaimų (420 namų). Laimei, niekas nežuvo, žmonės spėjo pabėgti į rytinę pakrantę. O lavos upės tekėjo į vakarus – į vandenyną, ten susidūrusios su vandeniu vėso, mesdamos į dangų milžiniškus garų stulpus, karšti purslai skriejo į visas puses ir pasiekę šaltą žemę sustingo įvairiausių pavidalų luitais, stalaktitais, stalagmitais, išgraužė griovius, tunelius, paliko kalvas, kalnelius, akimi neaprėpiamus laukus, lyg milžino suartus gigantišku plūgu. Stichijai nurimus, salos teritorija padidėjo ketvirtadaliu – 200 kvadratinių kilometrų.
Salą pamėgusios šeimos su vaikais
Palyginti su kitomis Kanarų salomis – Tenerife, La Gomera, La Palma, Lansarotės gamta atrodo daug skurdesnė. Čia nėra ne tik miškų, beveik nerasime ir natūraliai augančių medžių, krūmų, žolės (nebent tik po liūčių tekančių išdžiūvusių upių vagose). Ant akmenų veisiasi tik žalsvos, rusvos, oranžinės, pilkšvos kerpės, o kita augalija tegyvuoja ten, kur laistoma, – miesteliuose ir kurortuose. Beje, saloje nėra gruntinio vandens. Ištisus šimtmečius vietos gyventojai rinkdavo lietaus vandenį į specialias talpyklas, vėliau jį naudodavo buityje ir žemės ūkyje. Vandens visada trūkdavo, nes net ir geriausiais laikais būna tik 30 lietingų dienų per metus. Pradėjus plėtoti turizmą, apie 1965 metus, šalia sostinės buvo pastatyta gamykla, iš jūros vandens šalinanti druską, dabar visiškai aprūpinanti salą gėlu vandeniu. Tačiau vanduo iš čiaupo chloruotas ir neskanus, todėl maistui gaminti tenka pirkti buteliuose.
Visi kurortai išsidėstę rytinėje pakrantėje, o vakaruose ir šiaurėje – vien aukštos, statmenos uolos. Įdomu, kad Lansarotės kranto linija 213 kilometrų, o paplūdimių tik 16,5 kilometro, iš jų smėlėtų vos 10 kilometrų, visa kita – uolos. Tačiau trys didžiausi kurortai Playa Blanca, Puerto del Carmen ir Costa Teguise gana dideli, jaukūs, džiugina švara, tvarka, kruopščiai prižiūrima ir laistoma augalija, ilgomis pasivaikščiojimo krantinėmis, gerai įrengtais pliažais. Beje, palyginti su Tenerife, Lansarotėje daug ramiau, nesigirdi garsios muzikos, nėra gigantiškų pastatų, vyrauja apartamentų tipo viešbučiai, nedideli restoranėliai, todėl salą pamėgusios šeimos su vaikais ir senjorai.
Dėkingi už išsaugotą gamtovaizdį
Salos gyventojai labai gerbia dailininką Cezaro Manrique (1919–1992), dėkingi jam už tai, kad pradėjus vystyti turizmą septintajame dešimtmetyje buvo išsaugotas unikalus salos gamtovaizdis, o vietos valdžios įstatymai apribojo pastatų aukštį. Taigi saloje tik keliolika penkių aukštų viešbučių, išdygusių daugiausia jau po dailininko mirties. Išimtis sostinė Aresifė – ten yra didelių namų ir netgi vienintelis 15 aukštų pastatas. (Pasak gido, išdygęs lyg svetimkūnis dar prieš priimant įstatymą.) Lansarotės kraštovaizdis įspūdingas – plyti juodi lavos laukai, kyšo įvairiausių atspalvių rusvos, pilkos, gelsvos buvusių ugnikalnių viršūnės, juosvame ar rusvame fone – baltų vienaaukščių namelių sankaupos. Dailininkas C.Manrique pasiekė, kad pastatų apdailai būtų naudojamos tik tradicinės spalvos – namai tinkuojami balta spalva (išimtis gelsva, nes kalkės sendamos gelsta), duris, balkonėlius, rėmus ir langines leidžiama dažyti tik žalia, mėlyna ir ruda spalvomis. Todėl visi salos kurortai ir miesteliai labai mieli ir jaukūs. Dar vienas būdingas bruožas – įvairiausių formų kaminukai ant pastatų. Kadaise naudoti kaip angos dūmams išeiti iš krosnių, ant kurių buvo gaminamas maistas, dabar – tik mielas dekoratyvinis elementas.
Lansarotėje daug neaukštų storakamienių palmių, didelių kaktusų (atvežtų iš Meksikos ir pamėgusių vietos klimatą), alavijų, įvairiaspalviais žiedais apkibusių bugenvilijų krūmų, raudonų puansetijų ir kitokių augalų, kurie nelaistomi nudžiūtų, todėl aplink juos vinguriuoja plastikinės žarnos su purkštukais ties kiekvienu. Visai kitaip sausose dykvietėse. Čia tekyšo pusės metro aukščio dygliuoti krūmai, kuriuos ėda tik ožkos ir kupranugariai. Ožkos auginamos nedideliuose ūkiuose, iš jų pieno gaminami populiarūs sūriai, kupranugariai buvo atvežti iš Maroko kaip susisiekimo priemonė, o dabar visi salos kupranugariai – tiksliau, 291, aptarnauja turistus – užneša ant nugaros į Timanfajos nacionalinį ugnikalnių parką.
Jautiesi lyg pakliuvęs į Mėnulį
C.Manrique daug padarė, kad Lansarotė būtų patraukli turistams, – kelių žieduose stūkso jo abstrakcionistinės skulptūros, gausiai lankomas jo įkurtas kaktusų sodas, buvęs dailininko namas, pastatytas ant penkių lavos burbulų, kur dabar veikia fondas ir muziejus. Tačiau svarbiausi dailininko rūpesčiu atsiradę turistų pamėgti objektai – tai nacionalinis Timanfajos parkas ir Jameos del Aqua – sodas ir vulkanų muziejus lavos tunelyje.
Nacionalinio Timanfajos parko, kitaip dar vadinamo „ugnies kalnais“, teritorijoje – 32 ugnikalnių kūgiai. Timanfajos simbolis – C.Manrique sukurta velniuko skulptūra. Velnio kalnas – tai vieta, kurią būtina aplankyti kiekvienam turistui, bet į nacionalinį parką geriausia vykti su ekskursija. Mūsų autobusas pravažiuoja pro užtvarą, palikdamas daugybę eilėje stovinčių automobilių, nes leidžiamas tik nustatytas kiekis: kiek išvažiuoja, tiek įvažiuoja. Sako, kad sezono įkarštyje eilėje tenka stovėti net keturias valandas. Tačiau ir įveikę užtvarą turėsite pasistatyti automobilį vos už kelių šimtų metrų aikštelėje prie restorano ir persėsti į autobusą – po parką leidžiama važinėti tik specialiu transportu su gidu.
Velnio kalnas – ypatinga salos vieta, kuriai tikrai tinka „pragaro vartų“ apibūdinimas. Žemės gelmės per gilias angas alsuoja karščiu, o turistai ne tik pamato nepakartojamus gamtos reiškinius, bet ir gali kai ką paliesti ar net... paragauti čia pat pagamintų valgių. Vienoje nedidelėje aikštelėje sustojame ratu. Aikštelė kaip aikštelė, nusėta nekarštais raudonais akmenukais, o viduryje įsmeigtas kastuvas. Gidas pasemia akmenukų ir pilsto mums į saujas, prieš tai gestais parodęs, kad juos reikės mėtyti iš delno į delną ir saugoti kojų pirštus. Tuoj sužinome kodėl – akmenukai labai karšti, net degina. Kitoje aikštelėje apsupame gilią angą, iš kurios rūksta dūmai. Įmetus į skylę sausą krūmą jis bematant užsiliepsnoja.
Einame toliau, kur stebime geizerio efektą: iš žemės kyšo du vamzdžiai, parko darbuotojas į vieną supila pusę kibiro vandens, po minutės – kitą pusę, ir staiga į viršų triukšmingai šnypšdamas šauna aukštas garų stulpas. O pačioje viršūnėje įsikūrusiame restorane viščiukai kepami ant grotelių, įtaisytų ant gilios juodos skylės, kuria iš žemės gelmių sklinda natūralus karštis. Argi ne tikra pragaro virtuvė? Pasak gido, per lietų Velnio kalnas alsuoja įvairiausio dydžio dūmų stulpeliais, nes lašai iš karto virsta garais.
Apžiūrėję visus gamtos stebuklus, autobusu leidžiamės siaurais nacionalinio parko serpantinais, autobuse suskamba grėsminga Vangelio muzika, klausomės šiurpios paskutinio ugnikalnio išsiveržimo istorijos, kurią 1730–1736 metais aprašė kunigas, vienintelis nepabūgęs „besiartinančio velnio“ ir nepabėgęs į pakrantę kartu su kitais aplinkinių kaimų gyventojais. Gėrimės įvairiaspalve akmens simfonija – ugnikalniai, krateriai, lavos palikti kanalai, slėniai, tarpekliai, sustingę stalaktitai ir stalagmitai. Vaizdai virpina širdį, tik juos sunku aprašyti, net ir nuotraukos ar filmuota medžiaga neatspindi tikrojo vaizdo bei apimančios nuotaikos, reikia pamatyti savo akimis. Sako, kad peizažas ypač įspūdingas saulei leidžiantis, – tada kalnai sužėri neįtikėtina atspalvių palete, o mėnesienoje jautiesi lyg pakliuvęs į Mėnulį. Čia filmuota daug Holivudo fantastinių filmų, tarp jų „Beždžionių planeta“, „2001 metų kosminė odisėja“.
Turizmas – pagrindinė ekonomikos šaka
Dar viena parko įžymybė – smaragdinis El Golfo ežeriukas, kurį nuo vandenyno skiria vos 50 metrų juodo smėlio paplūdimio ruožas. Vanduo sūrus, nes ežeras po žeme susisiekia su vandenynu. Tokią neįprastą ryškai žalią spalvą ežeriukui suteikia ypatingi vienaląsčiai dumbliai, prisitaikę gyventi sūriame vandenyje. Deja, dėl nežinomų priežasčių El Golfas vis labiau garuoja ir jo plotas mažėja. Kol kas mokslininkai nežino, kaip sulaikyti šį procesą, todėl reikia paskubėti pamatyti, kol jis dar visai nesusitraukė.
Tekėdama lava paliko daug tunelių. Didžiausio ilgis net 6 kilometrai, iš kurių 1,5 ilometro įsiskverbė į vandenyną, eina šiaurės rytų pakrante. Tunelio stogas įgriuvo šešiolikoje vietų, atverdamas didžiulius urvus. Dabar su gidu galima aplankyti gamtos paminklą – žmogaus nepaliestą Žaliąjį urvą ir Jameos del Aqua urvą, lankytojams prieinamą C.Manrique dėka. Prie įėjimo į urvą pasitinka didelė dailininko sukurta metalinė krabo skulptūra. Urve likusiame požeminiame ežeriuke gyvena labai reti, akli baltieji krabai albinosai. Žiūrint į be galo skaidrų vandenį jie atrodo lyg žvaigždutės juodame fone. Užrašai įspėja nieko nemesti į vandenį, ypač monetų, kad nesuardytume unikalios gamtinės aplinkos. Urve įsikūrusi kavinė, išskirtinės akustikos koncertų salė, o prieigose, kur tunelio stogas įgriuvęs, dailininkas įkūrė nuostabų sodą su spalvingais augalais. Beje, nepraleiskite progos aplankyti įdomų vulkanologijos muziejų, kur pamatysite maketus, iliustruojančius, kaip susidarė Kanarų salos, stebėsite ir girdėsite ugnikalnio išsiveržimą, apžiūrėsite įvairiausius lavos pavyzdžius.
Dabar Lansarotėje gyvena apie 130 tūkstančių vietinių gyventojų, salą per metus aplanko mažne 2 milijonai turistų. Taigi turizmas – pagrindinė salos ekonomikos šaka, kitas pajamas duoda vynai, ožkų sūriai, alavijų produktai. Iki išsiveržiant ugnikalniams, didžiulė teritorija, šiandien padengta lavos jūra, buvo derlingiausia Lansarotės žemė. Nors dabar žiūrint į salos žemės paviršių sunku įsivaizduoti, kad tuose akmenukuose kas nors gali augti, pasirodo, ugnikalnio išmesti pelenai labai derlingi, todėl nedideliuose išdirbtuose žemės ploteliuose auginamos įvairios daržovės ir skaniosios Kanarų bulvės, verdamos jūros vandenyje su lupenomis ir valgomos neluptos. Pomidorai auga po plėvele – kad kaitri saulė neišgarintų drėgmės. Tačiau labiausiai apsimoka auginti vynuoges. Jos sodinamos į dideles piltuvo formos duobes, kurių kraštai iš trijų pusių dar apdėti akmenų tvorelėmis – saugant augalus nuo vėjų ir kad užsilaikytų lietaus vanduo. Šalia vynuogyno įsikūrusi vyninė, kur savininkai mielai pavaišina savo produkcija ir džiaugiasi, jei perki taip remdamas šią vietos pramonės šaką.
Fuerteventuroje vulkanai nesiveržė
Prie Lansarotės yra dar dvi salos – mažutė La Graciosa vos už kilometro nuo šiaurinės pakrantės, o Fuerteventura pietuose – už 11 kilometrų. Į abi buvome nuplaukę keltu. La Graciosa galima apeiti pėsčiomis – ilgis 8, plotis 4 kilometrai. Tačiau net tokioje mažutėje salelėje yra keli mirę vulkanai. Čia gyvena tik 600 gyventojų, nėra asfaltuotų kelių, dailūs balti vienaaukščiai Caleta del Sebo namukai stovi tiesiog ant smėlio, tačiau miestelis turi mokyklą, bažnyčią, kelias parduotuves ir daugybę dviračių nuomai. Gyventojai žvejoja ir aptarnauja turistus, kuriuos traukia žydras, šiltas įlankėlių vanduo, auksiniai smėlėti paplūdimiai. Viešbučio nėra, tačiau jei trokštate trumpam pabėgti nuo kurortų šurmulio, galite apsistoti vietos gyventojų nuomojamuose kambariuose. Ypač romantiškai La Graciosa ir dar kelios mažos akmenuotos salelės atrodo iš Lansarotės pusės, nuo aukšto skardžio, pasikėlus į Mirador del Rio apžvalgos aikštelę.
Į seniausią Kanarų salą Fuerteventurą keltas plaukia iš piečiausio Lansarotės taško – kurorto Playa Blanca. Tai šilčiausia salos vieta, nes įsikūrusi tiesiai prieš Sacharos dykumą. Fuerteventura visiškai kitokia sala. Lansarotėje vyrauja Mėnulio peizažas, čia – Marso. Kelionė per oranžines dykynes ir kalnų serpantinais tiesiog gniaužia kvapą. Kitaip nei Lansarotėje, Fuerteventuroje nesiveržė vulkanai, čia yra gruntinio vandens, iki XVII amžiaus dar tekėjo upės. Sala kažkada buvusi labai žalia, bet sužemėję kalnai nebeužstojo nuo Sacharos pučiančių vėjų, nebeužsikabindavo lietaus debesys, ir klimatas pasikeitė. Ispanai atrado Lansarotę 1404 metais, o Fuerteventurą – po ketverių metų. Konkistadorai pirmiausia statydavo bažnyčią. Lansarotės neišliko po didžiojo vulkano išsiveržimo XVIII amžiuje, todėl pirmosios sostinės Betankurijos bažnyčia seniausia Kanaruose. Buvusi sostinė dabar nedidelis žavus, žydinčiuose krūmuose skendintis kaimelis, pilnas restoranėlių, viliojančių gausius turistus. Netoli senosios sostinės yra dar viena įžymybė – vadinamasis Burundukų kalnas, kur gyvena daugybė mažų simpatiškų žvėrelių, kažkada įvežtų iš Maroko, pabėgusių iš šeimininkų ir paplitusių būtent šioje vietovėje. Jie žino, kad turistai pavaišins riešutais ar saulėgrąžų sėklomis, todėl, vos ištiesus ranką su skanėstais, jie drąsiai atbėga ir ėda iš delno.
Fuerteventuroje išlikęs senovinis verslas – druskos gavyba, kai vanduo garinamas specialiuose baseinuose, kurių dugne lieka druska. Dabar, kai yra šiuolaikinės gamyklos, kur iš vandens šalinama druska, tokia druskos gavyba labai brangi. Verslą išlaikė tik trys šeimos, jas remia Europos Sąjunga, saugodama nacionalinį paveldą. Kitaip su alavijų plantacijomis. Dėl ypatingo salos mikroklimato ir didelio saulėtų dienų skaičiaus alavijai užauga ypač sultingi, jų produktai labai populiarūs, bet brangūs (tinkami naudoti tik 30 metų sulaukusio augalo lapai, per metus galima nuskinti vos šešis).
Dar viena Fuerteventuros įžymybė – Koralecho kopos. Tai tikra geltono smulkaus smėlio dykuma prie vandenyno, ilgis 11 kilometrų, plotis 3,2 kilometro. Vaizdą šiek tiek gadina pačiame kopų pakraštyje prie jūros įsikūręs penkiaaukštis viešbutis, pradėtas statyti du mėnesius prieš paskelbiant zoną nacionaliniu parku ir uždraudžiant bet kokias statybas. Dabar jo gyventojai tikriausiai džiaugiasi atostogaudami visiškai šalia žydrosios vėliavos paplūdimių ir iš savo balkonų gėrėdamiesi nuostabia panorama.
Žmones tiesiog užkonservuoja
Pasaulinė krizė neaplenkė ir Kanarų salų. Lansarotėje didelis nedarbas – net 33 procentai. Matėme daug pradėtų statybų – stūkso didžiulių viešbučių griaučiai, kai kur tik užtverta teritorija su sukaltais poliais, stovi patrauklių nedidelių neįrengtų apartamentų blokai ir neaišku, ar šie statiniai kada nors bus baigti. Yra netgi visiškai įrengtų tuščių dviaukščių vilų, kurių fasado skelbimai kviečia pirkti. Kainos svyruoja nuo 200 tūkstančių iki pusės milijono eurų. Žinoma, nepigu. Bet, pasak vieno sutikto žvalaus, jaunatviško 88 metų švedo, kuris jau 43 metus gyvena Lansarotėje, Playa Blanca kurorte, klimatas čia nuostabus, suteikia sveikatos ir energijos, tiesiog užkonservuoja žmones. Vyras iš pradžių praleisdavo saloje pusę metų (kitą pusę Švedijoje), remontavo laivus, vėliau pats plukdė turistus savo laivu, o išėjęs į pensiją mėgaujasi kiekviena saulėta metų diena ir nenorėtų gyventi niekur kitur.
Po amžinojo pavasario salų mūsų laukė nevasariška Lietuva – ji pasitiko apsnigtais laukais ir miškais. Dabar tik su ilgesiu prisimenu kelionę ir patariu jums: kai niūriomis, tamsiomis žiemos dienomis Lietuvoje pasiilgsite saulės, šilumos, žiedų, rekomenduoju aplankyti Kanarų salas ir, žinoma, Lansarotę.